オッサンのカーモデル＆ゴリラ＆MTBとか

2022/07/09

ゴリラ・オフロード仕様-31：フロントブレーキのキャリパーサポートの製作

※2017年・夏頃の作業です。

フロントブレーキのキャリパーサポートの製作です。

フロントフォークはXR50/XR100モタードの純正フォークです（もしかするとAPEやCBX125Fなんかもキャリパー取り付けピッチは同じかもしれません）。このフォークにVFR400(NC21)の右ブレーキキャリパーを取り付けます。

NC21のキャリパーは型押し2ポッド、ホンダ流にいうとデュアルピストンキャリパーってやつですね。なぜこのキャリパーを選んだかというと、このキャリパーの見た目が大好きなのです。

キャリパーサポートの製作ですが、図面などは描きません、現物合わせながら高精度なキャリパーサポートを作っていく手順になります。

まずはキャリパーをフォークのマウント部に対してどこに位置すればよいのか合わせます。フォークマウントやパッドのローターへの当たり方からしてだいたいこの辺りですね。

概ねの位置が決まったら各ネジ穴の位置関係を透明プラ板に写し取ります。少し見辛いですが画像の青枠で囲んだ部分に透明プラ板を貼っています。

透明プラ板のネジ穴に当たる位置に記しをつけています。ノギスや分度器などで位置関係やそれぞれの傾きの角度をチマチマ計測するよりも、いい加減なようでこれが意外と正確にネジ穴の位置関係を記すことができます。

こんな感じでネジ穴の位置関係を透明プラ板に採取できました。

この透明プラ板の形状とネジ穴に忠実にアルミブロックを切削加工します。強度が重要な要素になりますので素材はA2017(ジュラルミン)です。

正確にネジ穴を開けられたか試しにキャリパーをマウントしてみると遊びもなくカッチリとマウントできます、バッチリです！

次にローターに対するキャリパーセンターの位置を割り出し、キャリパーサポートにオフセット切削を入れるのですが、ここで問題発生です。

ローターに対してキャリパーセンターを位置付けようとするとキャリパーがホイール(スポーク)に少しばかり接触します。足回りのカスタマイズでは稀にあります。

どのように対処するかというとキャリパーを切削します。切削後、画像にあるような厚みが残りますので、強度はまず問題はないでしょう。

このようなことはキャストホイール前提のキャリパーをスポークホイールに使おうとすると稀ではないかもしれません。

次にローターにキャリパーセンターを合わせ、キャリパーサポートからのオフセット値を計測します。8.04と出てますが8mmですね。

いきなりキャリパーサポートを切削するのではなく、本当に8mmのオフセットでキャリパーセンターが出るのか、まずは8mmのスペーサーを作って検証します。赤矢印で指しているものが8mmスペーサー。

結果、8mmのオフセットで正解ということでキャリパーサポートに8mmのオフセットの段を掘り込み、さらに強度に対して不要な部分や過剰な部分をフライスで切削して形を整え、キャリパーサポートは完成です。

キャリパーを取り付けてみます。
使用ネジはSCM435の強度区分10.9の高耐力ボルトです。

バッチリです！
我ながら素晴らしい出来栄えです！

これで足回りのフィッティングはほぼ完了となります。あとは電装関係や細かい部分を作り込んでいく作業が中心なります。ちなみにワタクシ、電装系の作業は超苦手です(笑)。

2022/07/08

ゴリラ・オフロード仕様-30：シフトリンケージの製作

※2017年・夏頃の作業です。

ステップができましたのでシフトリンケージの製作です。
簡単な作業ですのでサクっと終わる記事です。

材料は純正のノーマルのシフトチェンジペダルを使います。

コテコテに錆びてますな。いったいどこに保管してたのかと...

こいつのアーム部分とチェンジロッドのマウント部分をグラインダーで切り離します。

角度と位置を変えて再度溶接します。溶接はいつものバッテリー溶接です。

アームの不要な部分をグラインダーでカットし、溶接跡もキレイに整えます。

チェンジロッドのピロボールが取り付けられるよう、ドリルでM6の穴を開け、塗装して完成です。

最後に新ステップのシフトペダルと連結します。シフトロッドやピロボールマウントはモノタロウで購入した一般機械部品です。

2022/07/07

ゴリラ・オフロード仕様-29：自作バックステップの製作2/2

※2017年・夏頃の作業です。

前回記事の続き、バックステップの製作その2であります。

だいたいの完成形は頭の中に浮かびましたんで、忘れないうちに形にしていきます（つか、図面に書けよ、と）。

前回記事ではステッププレート下側のマウントまでいきましたので、今回は上側のマウントの作成から完成までいきます。

旋盤でA2017の丸棒から部品を削り出します。

こんな形状の部品です。内部にはネジ穴を掘っています。このネジ穴がポイントなんです。

そして、ゴリラのエンジンマウントボルトと同じ太さ(8mm)の何かのスイングアームピボットボルト（確かYSR50だかMT-5だか失念）のネジ部分をダイスで延長します。

これはエンジンマウントボルトになりますんで、普通の寸切りボルトでは強度的にダメなんですね。強度のあるスイングアームピボットボルトを使用します。緑のテープはどこまでネジ切りをするかの目印です。

ジェネレーターカバーのドライブスプロケット部分を少し切り取ります。純正部品にはなるべく手を加えたくなかったのですが、しょうがないです。

ネジ部を延長したピボットボルドをエンジンマウントボルトと交換します。これでステッププレートの上側の足掛かりが出来ました。

旋盤で作ったパーツをねじ込みます。

この時点ではまだ未加工ですが、このアルミのパーツにはこの後にしっかり締め付けができるよう、スパナを掛ける切り欠きを設けました。。

各社から出ているバックステップキットを見ると、ステッププレートを支えているのは、9割くらいはリアフェンダーのマウントのネジ穴を使ったブリッジのようなもの、残りはスイングアームピボットのシャフトと共締めしたりなどが見られます。
前者はチェーンラインに制約が出るのと、後者は重要なメンテナンス部分なので避けたかったです（万一の場合、スイングアームピボットシャフトとエンジンマウントシャフト、どちらが重要なメンテナンス対象か、という考えからです。重大事故につながるのは前者のメンテ不足かと思います）。

というわけでステッププレートを留めるベースができましたのでステッププレートのプロトタイプをベニアで作ってみました。

試行錯誤してこの形に到達、いい感じです。
シートとステップの位置関係はこんな感じです。

この段階で各部のクリアランスなんかもチェックします。スイングアームとリアブレーキのマスターのクリアランスです。

少しステップが外側に出すぎている感じがしないこともないですが、まぁこんなもんかと。

ステッププレート下側のマウントのシャフトの本製作をしていたわけですが、なんとなんとタップが折れてしまいました...

スチールの丸棒への深いM8のネジ穴だったのですが...無念です。
ここはスチールである必要もないのでA2017の丸棒で作り直しました...

中央部をボルト連結することでステッププレートへの距離をピタリと決めることができる優れものです（自画自賛）。

そんなこんなでベニアで作っていたプロトタイプをアルミ(A5083)で本製作しました。このプレートをフライスで切削する過程の画像を撮り忘れてしまってて、製作中の画像がないのが無念（撮影もせず夢中で削ってました）。

ツルンとしたプレートのままだ何となく寂しいし無粋なので、削り出しパーツらしく切削を入れてみました

いかがでしょ、かっこよく出来ました。剛性も高く片方に私の全体重(80kg弱)を乗っけてもビクともしません！

もちろん左側も同時に製作しております。

2022/07/06

ゴリラ・オフロード仕様-28：自作バックステップの製作1/2

※2017年・夏頃の作業です。

フロントのブレーキキャリパーとステップのどちらを先に作業しようか迷ったのですが、完成するまでの不安の大きなステップから先に着手です。

モンキー/ゴリラ用のバックステップはブランド品/ノーブランド品合わせて各社から様々なものが出ていますが、定番品はあっても決定版らしきものはなかなかありません。

そんなわけで他車の純正ステップを流用しつつ自作するという作戦でいきます！

流用するのはヤマハXJR1300の純正ステップ＆ペダルASSYです。

なぜこれにしたかというと

・ステップのシャフトにブレーキペダル/シフトペダルが同軸構造となっている
・ヒールガードやマスターマウントまで一体のステップベース
・ステップ本体自体はボルト2本のみで脱着できる構造
要はこのユニットさえあれば、ステッププレートを作るのみでイケるということですね。
今回の場合、（シフトリンケージなどこまごました部品は必要ですが）自作バックステップの製作＝ステッププレートの作成と言えるかと。

まずステップのだいたいの位置を決めます。シートの真下あたり、膝が軽く曲がる位置です。純正よりはかなり後退かつ位置も下がりますが、純正の位置自体が割と特殊なので。

そもそもモンキー/ゴリラのフレームにはステッププレートをマウントするネジ穴自体がありませんので、ネジ穴を増設するためのホルダーを作成します。A2017材に大まかなカッティングラインをマジックで書きます。

これだけ見ると謎の落書きですね...
ヒトがボールを壁に投げてるような壁画ですね(汗)

フライスで切削します。現物合わせで切削していきますので割と場当たり的な作業です。左右分2つ作りますので2つの寸法がバッチリ合っていることが何よりも重要です。

こんなんが出来ました。これじゃどこにどういうふうに使うかも全くわかりませんね...

16mm口径のロッドをマウントするようになっています、このロッドが「ステッププレートをマウントするネジ穴」の一端になります。で、これをどこにマウントするかというと...

エンジンの底、つまり車体の底です。これでステッププレートの下側をマウントする足掛かりができました。暫定で適当なシャフトを嵌めていますが、この段階ではステッププレートの固定をメネジにするかオネジにするかも決めてないです。

下側から見ると底はどんな風になっているかというと、こんな感じです。既にGクラフトの「横型エンジン用エンジンマウント補強プレート39407」という部品がついていますので、これにぴったりと張り付くように共締めマウントしています。
※この画像は完成後の撮影ですのでサイドスタンドとかついてます。

横から見ると以下のような感じです。Gクラフトの横型エンジン用エンジンマウント補強プレート(名前、長ぇよ)によって車体底部に平面を作ってくれているので非常に好都合だったわけです。

ちなみにこの「横型エンジン用エンジンマウント補強プレート」、ノーマルステップ＆サイドスタンドは使用可能ですが、プレートの厚み分、これらが下に下がりますのでサイドスタンドなどはアジャスタブルにする必要があります。
詳しくはGクラフトの商品紹介ページへ

で、もう一度、ステップの位置を再確認します。こうすることでどういう形状のステッププレートにするのがよいか、何となく形が浮かんできます。

完成後の形状も頭に浮かびましたのでステッププレートの素材は15mm厚のA5083材に決定です。

アルミ素材の選定ですが、ワタクシなりに下記の基準があります。

・A2017：2000番台はいわゆるジュラルミンってやつです。強度要求が重要な部分、見た目よりも強度優先の箇所に使います。それなりのトルクで閉めるメネジを設ける必要がある場合もこれ、割と安価ですが曇りやすいのです。とても切削しやすい素材、溶接不可です。

・A5052：安価で腐食しづらい（粉吹きしづらい）素材ですが強度は今ひとつなので、強度よりも美観を優先する部分、アルマイトの発色もよいのでアルマイト仕上げにも適してます。

・A5083：やや高価、A5052以上の強度はあるので、そこそこ強度が必要でかつ腐食しづらい5000番台ということで美観も重要な箇所、ステッププレートなんかこの典型かと。

・A6061(T6)：T6処理されたものはA2017に近い強度ながら溶接も可能という素材、高価な素材でお値段高めのロードバイクやMTBのアルミフレームなんかにも使われています。お値段安めのアルミフレームはA7001だったりしますね。

・A7075：最高強度のジュラルミン、超々ジュラルミンってやつです。とても高価です。原付クラスであれば大抵の場合はA2017の強度で十分なことがほとんどなので今回は出番なしです。ワタクシのメインのリッターバイクのディスクインナーローターはA7075削り出しワンオフという贅沢品だったりします。

・A1001：純アルミ。柔らかくて部品としての用途は非常に限られます。今回はリアマスターのリザーバータンクのマウントに使ってるくらいですね。ヤスリでサクサク削れるのでパーツの試作品なんかを作ったりするときにも使ったりします。

自作バックステップの製作2/2に続きます...